Dokazivanje da su SAD najnovija snaga u modi koja se probudila za brzo rastuće tržište muške odjeće, uvodni (i pomalo nespretno naslovljen) njujorški Tjedan mode: Muška (NYFWM) zamotana država u prošlom tjednu.



Iako kalendarski nije imao počasno mjesto (dolazi nakon pariške mode, ali tijekom utvrđenog tjedna američkog tržišta gdje kupci prisustvuju sajmovima poput Project i Capsule), ovo nije narušilo raspoloženje događaja - upravo suprotno, NYFWM izgleda postavljen da u budućnosti postane neizostavna postavka.

Jedino što je možda nedostajalo bilo je ime naslova. S tim u vezi, trebali bismo se sjetiti da je LC: M trčao nekoliko sezona prije nego što je Burberry donio značajnu (i hrabru, u to vrijeme) odluku da svoju emisiju Prorsum presadi iz Milana u London, pa će ovo sigurno doći u dogledno vrijeme za NYC.



No, zasad je NYFWM prikazao klasične američke marke i pružio širi izlog manjim etiketama koje bi inače bile izgubljene u tjednu mode u kojem je već dominirala ženska odjeća u New Yorku.

Prvo, imena kućanstava. Iako su na rasporedu bili ključni američki dizajneri, pomniji pregled otkrio je da je ovo često pomalo crvena haringa. Trener, Thom Browne i Calvin Klein Collection ponovno su prikazali svoje kolekcije u Londonu, Parizu i Milanu, dok su Polo Ralph Lauren i Tommy Hilfiger s nekoliko iznenađenja pokazali preppy klasike spremne za robne kuće.



Očekivano, Michael Bastian i Todd Snyder rifirali su i s klasičnim sveameričkim stilom; prvi izbacuje brod iz chinosa i dvorednih odijela s prekrasnim organskim otiskom lišća, a Snyder koristi spektar sivih boja da prenese neponovljivu metropolitansku eleganciju.

Ovadia & Sons pomiješali su svoje sive nijanse sa suptilnom crvenom, bijelom i plavom shemom boja koja je - zajedno s pomiješanim prugama i otiscima putokaza - bio lijep način klimanja glavom Velikoj jabuci bez prolaska kroz sve Star Spangled Banner.



Inače, grafička upotreba tona i mat tkanina Roberta Gellera pokazala je snažan pristup odijevanju odjeće, umjesto da samo razdvaja stilizirane.

Njegova traka boja preko struka bila je vrlo uspješna, a dizajner je često mijenjao siluetu hlača od tanke i skrojene do manje restriktivne nogavice, koja se - u kombinaciji s minimalnim površinama - osjećala oštro i gotovo arhitektonski.

Tim Coppens vrsta je dizajnera koji stvarno pokazuje kamo bi mogao ići (i trebao bi) biti NYFWM. Integrirajući svijetle boje i vesele uzorke s neobičnim detaljima - kontrastni džepovi u nijansama, prugasti detalji oko ruku na majicama i prevelike olujne klapne na macintosima - Coppens je razvio sjajnu kolekciju koja se osjećala svježe i živopisno, a da pritom nije nikada izgubio kraj svog kupca.

Odjeća koju je predstavio djelovala bi dobro kao izdvajanje izjava za proljeće / ljeto 2016. i kasnije, a bilo je dosta potrebnih bombardera i bluzona da zadovolje kupce.

Richard Chai drugo je ime koje bi britanskim čitateljima moglo biti poznato nakon neke od njegovih visokih suradnji u posljednjih nekoliko godina. Chai je sjajno upotrijebio boju, ali na mekšem, odraslom krojenju malo eksperimentalnije, šire siluete.

Javna škola doista ga je izbacila iz parka, posudivši američku metaforu. Prikazujući oštru, hladnu jednobojnu oštru, minimalnu siluetu, marka pravi valove i postaje orijentacija za onu odjeću koju ćete vjerojatno vidjeti kako kupce muške odjeće sportski igraju na blogovima uličnog stila.

Krojenje je bilo slično oštro i moderno, bez da je postalo nepodnošljivo u svakodnevnom kontekstu - očekujte da će primjerci u vašoj lokalnoj trgovini na ulici doći sljedeće godine.

Iako je sportska odjeća bila otvoreni trend kod brendova od Nautice do Rag & Bonea, opuštena monokromatska (opet) vibracija Johna Elliott & Coa bila je vjerojatno najuspješnija.

Naglasak kod Elliotta uvijek je na kvalitetnoj konstrukciji i najfinijim materijalima - pristup koji je okupio mnoštvo obožavatelja i ima veliku kilometražu. Isprobajte trenirke prilagođene etiketi ako tražite nešto ultraluksuzno.

Nekoliko većih marki odvažilo se malo dalje od okvira. Duckie Brown spojio je voluminozne hlače s mekim prozirnim gornjim dijelovima kako bi stvorio pretjeranu siluetu koja se čita kao komercijalnija, manje radikalna verzija onoga što Alessandro Michele radi u Gucciju.

siva odijela jakna s crnim hlačama

Inače, N.Hoolywood pokazao je snažnu kolekciju koja je kombinirala skandinavski minimalizam s bojama, što je rezultiralo nosivim nizom koji je sletio negdje između akni i CMMN SWDN-a.

Ipak, NYFWM su najbolje sažele dvije marke. Na najsvježijem kraju ljestvice, Boyswear je pokazao živopisnu kolekciju nadahnutu hipijima koja je koristila podebljane grafike i jednostavne oblike s finoćom i humorom, dajući joj mlad i uzbudljiv osjećaj.

Na drugom kraju ljestvice uspostavljen je dizajner John Varvatos. Dugogodišnji aktivist za posvećeni tjedan muške odjeće u New Yorku, preselio je svoju predstavu iz Milana kući za debi.

Iako je dizajnerska zaštitna marka estetike bila itekako prisutna, ovoga se puta osjećao obnovljeno, a prednjačile su okomite pruge i odijela u nijansama.

Sve u svemu, prilično je jasno da će se NYFWM razviti u nešto prilično posebno. Pazi na ovaj prostor.